Big Apple, Mayas und karibische Fische

21.03.2008 |

Ich liege in meinen mir unverhältnismäßig groß vorkommendem Bett im Hilton Managuas, den Sand aus meinen Haaren habe ich heute mit der erste warme Dusche seit Monaten weggespült, habe mir aus Club Soda und Apfelsaft eine Apfelschorle gemischt, mich durch das lateinamerikanische MTV gezappt und bin mit der Elite Nicaraguas im Pool um die Wette geschwommen.

Ich hoffe mich mit diesem Kontrastprogramm auf den Kulturschock New Yorks vorzubereiten, wo ich auf meinem Heimweg für ein paar Tage Zwischenstopp einlegen werde um meine Wintersachen abzuholen.

In meinen Kopf mischen sich Geschichten der letzten Monate. Ich kann nicht glauben, dass in drei Monaten so viel passieren kann und dass sie dann doch so schnell vorbei gehen.

Meine Kreditkarte habe ich aus meinem Blickfeld geräumt um nicht auf dumme Gedanken zu kommen und doch noch mit David nach Panama zu fahren. Ich weiß nicht wo ich anfangen soll, habe den Kopf voller Storys und Eindrücke. Die wirklich prägenden und kleinen Geschichten gibt’s privat bei einem lateinamerikanisch-karibischen Abend mit Pinto Gallo und Flore de Cana.

Hier aber erstmal ein kleiner Bericht meiner Stationen der letzten Wochen.

Es muss vor ungefähr sechs Wochen gewesen sein als ich in Nicaragua ohne jegliches Gefühl von Datum und Wochentag ankam. Ich hatte seit Wochen kein Deutsch gesprochen, konnte die regionalen Popongs mitsingen, packte meinen Rucksack in Rekordgeschwindigkeit ein und aus, hatte die „Where are you from? How long are you traveling for?“ Fragen schon hundert Mal beantwortet und schon seit längerem nicht mehr in mein Lonely Planet Guidebook geschaut.

Ich lief ziellos durch die Strassen des mit Kolonialbauten gefüllten Leons, stolperte im Garten eines Revolutionsmuseums in eine Versammlung von neorevolutionären Ex-Revolutionären, die von der Regierung Regressforderungen verlangten dies mit Viva Che und Viva Fiedel Rufen bekräftigten.

In San Juan del Sur nahm ich Surfunterricht in den Wellen des Pazifiks, wurde von einem Stingray (Rochen) attackiert und fuhr mit diversen Schrammen und blauen Flecken weiter nach Isla de Ometepe, eine verwunschene Insel, im größten Süßwassersees Zentralamerikas, dort traf ich ein paar Leute wieder, die mir während meiner Reise schon des Öfteren begegnet waren. Wir liefen zusammen durch Bananenhaine, wurden von einer Schlange verfolgt, verirrten uns beim Versuch eines nächtlichen Rumkaufs im Dschungel und hielten Jamsessions auf einer Kaffeefarm, in der wir uns eingemietet hatten. Eigentlich hatten wir vor einen weiteren Vulkan zu besteigen, doch abwechselnd verschoben wir dieses Vorhaben auf Manana, Manana.

Lost in Translation lief ich ein paar Tage später allein als scheinbar einzige Touristin durch Managua, einer Nicht-Stadt, dessen Zentrum von mehreren Erdbeben zerstört wurde, die deshalb nur aus Suburbia besteht und die mich an Los Angeles erinnert.

„Muy caliente“ rief mir ein Fiedel Castro Doppelgänger im Hostel aus seiner Hängematte zu, Ja es war heiß und so flüchtete ich mich während des Versuchs einer Sightseeingtour bei 38 Grad im Schatten in einen klimatisierten Supermarkt ( in dem die nicaraguanische Elite bei lateinamerikanische Fahrstuhlmusik einkaufte) und am nächsten Morgen mit einer 5-sitzigen Cessna auf eine Insel. Meine Zeit dort kommt mir noch immer wie ein Traum vor.

Karibischer Inselalltag und – cliché lagen dort dicht beieinander, sie waren sozusagen Strandhüttennachbarn, wurden morgens vom Sonnenaufgang geweckt, betraten den weißen Sandstrand mit verschlafenen Augen und schwammen im türkisfarbenen Meer, hielten ein Schwätzchen mit dem Coconutbread- und Mangoverkäufer, der zur richtigen Zeit vorbei kam um ihnen Frühstück zu verkaufen oder feilschten mit einem Fischer, der mit seinem Kanu am Strand anlegt und stolz seinen Fang anpries, den sie Abends am Lagerfeuer grillten und dabei Pink Floyd und Bob Marley Songs singen und den Sternenhimmel betrachteten.

Seit über 2 Wochen habe ich dieses karibische Klischee auf dieser Insel gelebt, deren Einwohner (größtenteils Nachfahren von Piraten und deren Sklaven) eine unverständliche Mischung aus Spanisch und kreolischem Englisch sprechen, eine Insel, zu der mein Guidebook sagt, sie sei so karibisch, dass es schon fast ein Witz ist.

Dass Little Corn Island (noch) ein Geheimtipp ist, macht sie zu einem Backpackertraum.

Hier gibt es weder Strassen noch Autos, dafür aber jede Menge Wulfspider und Einsiedlerkrebse, Haie und Hummer (letztere schmecken besonders gut in karibischer Currysauce). Es gibt ganze drei Stunden Strom am Tag und ein Holzfass mit Kokosnussschale ersetzt hier eine Dusche. Jeder, den ich traf, blieb hier länger als geplant und am Steg von wo aus die Lancha nach Big Corn Island ablegt, von wo aus es weiter Richtung Festland geht und an dem ich öfters vorbei gegangen bin, weil es neben dem Diveshop liegt, habe ich jede Menge deprimierter Gesichter gesehen. Jeder weiß, dass sich die Insel in den nächsten Jahren verändern wird. Während meiner zwei Wochen auf Little Corn Island habe ich mindestens 5 mit Landmessgeräten bewaffnete Amis gesehen, die sich ein Stückchen Paradies kaufen werden, dass dort gerade zu einem Schnäppchenpreis verschleudert wird.

Dass ich dann doch heute ohne Depressionen Little Corn Island mit David verließ, lag an der Aufregung, die plötzlich aufkam, da die kleine Lancha nach Big Corn Island heillos überfüllt war und wir schließlich durchnässt von der Bootsfahrt im ebenso überfüllten Miniflieger nach Managua noch einen Platz erkämpfen mussten.

Morgen werde ich mich durch die Märkte Managuas kämpfen, was verrückt werden wird, denn es ist Semana Santa (Osterwoche), was hier als größtes Fest des Jahres zelebriert wird. Ich werde Geschenke einkaufen für liebe Freunde, die zu Hause meine Wohnung gehütet haben, in der Zwischenzeit Geburtstag hatten oder denen ich einfach so ein Stück Lateinamerika mitbringen möchte.

Und jetzt werde ich mich noch ein bisschen durch BBC, CNN und Deutsche Welle zappen um mich auf den neuesten Stand zu bringen.

Hasta la proxima semana, mis amigos!