Südamerika Rundreise

23.10.2007 |

?Heiliger Antonius von Padua , hülf, hülf hülf!? Diesen vielgeäußerten Worten meiner aus einem schwäbischen Wallfahrtsort stammenden Großmutter Emmel, Gott hab sie selig, folgte stets ein kleiner Reim, dessen Worte mir über die Jahre entfallen sind, der aber, so empfand ich zumindest als Kind, eher einem Karnevalsspruch glich als einem ernstgemeinten Gebet. Antonius wurde regelmäßig um Hilfe gerufen, immer dann, wenn Schlüssel, Hörgerät oder Portemonnaie verlegt und absolut nicht auffindbar waren. Ab einem gewissen Alter hatte meine Oma ein Dauerabo bei diesem Heiligen. Ob nun im Endeffekt der Heilige Antonius ihr Retter in der Not war, oder doch die findige Enkelin, sei dahingestellt. Sagen wir es so, Antonius hat vermutlich erfolgreich meine Schritte gelenkt.

Dieser Heilige ist mir also von klein auf gut vertraut und quasi ein alter Bekannter, umso erstaunter bin ich, ihm hier in den argentinischen Anden im Nordwesten des Landes wieder und in einem ganz anderen Zusammenhang zu begegnen. Aus Holz geschnitzt und bunt bemalt wird er von vier Männern auf einer Sänfte feierlich durch das Dorf getragen. Antonio dicht auf den Fersen ist der Dorfpfarrer in weißem Gewand, ihm schließen sich eine Reihe wild tanzender Kinder an. Sie sind farbenfroh kostümiert und zum Teil maskiert. Ein Bursche mit einer Stiernachbildung auf dem Kopf ist der Leithammel, ihn umspringen mit hengstartigen Bewegungen kleine Gauchos, deren indianische Gesichtszüge im Schatten riesiger Hutkrempen liegen. Ihre schmalen Schultern sind mit blauen Dreieckstüchern mit Sonnensymbolen behängt, und in Gürtelhöhe stehen kleine, spielzeugartige Pferdeköpfe von ihren Bäuchen ab. Die weitaus größte Zahl der Kinder steckt hinter glatten Masken mit hoher, vorgewölbter Stirn, die an die Gesichtszüge einer asiatischen Geisha erinnern. Aber Asien ist fern, dafür ist die bolivianische Grenze umso näher, weniger als 100 Kilometer entfernt. Das Bergdorf Iruya liegt bereits nördlich des südlichen Wendekreises, circa 50 Kilometer abseits der weiter nach Norden führenden Hauptstraße. In Stunden gemessen: Satte zweieinhalb Stunden Autofahrt über eine sich in Haarnadelkurven in die Berge windende Schotterpiste von jeglicher Verkehrsader entfernt, in der Einsamkeit buntgemusterter Berge.

Iruyas Gassen sind steil, die weißen Häuser drängen sich dicht an den Berg und nah aneinander. Die Plaza scheint der einzige ebene Fleck dieses Örtchens zu sein. Hier tummelt sich heute die gesamte Dorfgemeinschaft. Die Sonne steht im Zenith, und die zahlreiche Kinderschar, die nicht zur tanzenden Truppe gehört, steckt noch in ihren weißen Schulkitteln, ihre Lehrer auch. Das zeugt davon, dass sie quasi direkt vom Unterricht zur Kirche geeilt sind. Einige Eltern säumen, mit Kameras ausgestattet, die Prozession und fotografieren stolz ihre tanzenden Sprösslinge. Das ganze Dorf ist in heller Aufregung. Die Luft bebt, und fast meint man, die positiven Vibrationen wären die Basis des Trommelrhythmus, der die Prozession begleitet. Hin und wieder unterbricht ein heiseres Hupen, das ein kleiner Mann mit einem senkrecht in die Luft gehaltenen und an ein Heizungsrohr erinnerndes Blasinstrument von sich gibt, die Trommelschläge.

Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und ich spüre plötzlich, und zum ersten Mal so deutlich: Hier bin ich wirklich fremd und ganz offensichtlich außenstehende Beobachterin einer anderen Welt. Hier kann ich mich nicht mehr in der Menge verstecken, falle auf als Bleichgesicht. Und diese Szenerie entbehrt für mich jeglicher vorangegangener vergleichbarer Erfahrung: Eine kirchliche Prozession so bunt, laut und erdig, dass es mir an Vergleichen fehlt. Gott im Himmel und Pachamama gehen hier Hand in Hand, verflechten sich zugunsten der Sicherung der Grundbedürfnisse dieser Dorfgemeinschaft zu einem mächtigen Ganzen.

Und der heilige, schlüsselsuchende Antonius meiner Kindheit? Der muss sich verkleidet haben, wie die vielen begeistert tanzenden Kinder. Ich erkenne ihn nicht wieder, habe keine Ahnung, was die Menschen sich hier im Detail von seiner Hilfe erhoffen. Aber Antonio selbst wird es sicherlich wissen. Mir gefällt seine temperamentvoll umfeierte Präsenz und meine aus dem Nichts aufgetauchte Erinnerung an meine Oma in diesem Bergdorf im Nirgendwo. Ich schicke von meiner Seite ein aufrichtiges ?Heiliger Antonius, hülf, hülf, hülf!? gen den hier greifbar nahen Himmel.